彩神纽约、伦敦、米兰和巴黎时装周结束后，是时候盘点一下在 T 台上看到的 2024 年春夏趋势了，这些趋势将在未来几季出现在我们的衣柜里。

　　从宏观角度来看，我们注意到成衣和高级时装之间的界限变得越来越模糊，在某些情况下甚至不存在：Valentino 秀颂扬手工制作的剪裁，但也不错过机会通过牛仔布表达当代性。即使是基本款也采用了新的配方，变得越来越复杂并需要详细分析；在Gucci看到的不仅仅是一件运动衫、一件迷你连衣裙或一双莫卡辛鞋，因为在剪裁和质量上都经过了精心的考虑，该材料概括了当代奢华的新概念。

　　相反，个性造型通过一种新的原型发展起来，不再一定是光鲜亮丽、无可挑剔，而是更接近已经成为街头风格服装主角的皱巴巴的衣服形象：这是Miu Miu的自由而虚假的漫不经心的时尚，是Fendi的毛衣，以明显杂乱的方式卷起并在肩上打结，是The Row 的无名酒店拖鞋，Prada 的拖鞋穆勒鞋。

　　正是在这个主题中，还发现了既怀旧又易于穿着的趋势：爷爷风格，实际上是像你的祖父一样穿着提花毛衣和宽松的夹克，故意覆盖着时间的铜绿。外套在 2024 年春夏流行趋势中也占有一席之地，因为它的着装具有其标志性形象：想想Anthony Vaccarello设计的Saint Laurent的撒哈拉夹克、 Burberry 的风衣连衣裙和 Erdem 的定制绗缝夹克。西装外套也重返秀场，但不再宽松，带有阳刚气息，设计师们回顾了汤姆·福特 (Tom Ford) 的美学，其特点是修身剪裁的线条。

　　性感继续通过透明纱、蕾丝、吊带裙以及借鉴内衣和紧身胸衣世界的服装来诉说性感。更具法式风格的恶作剧是具有光泽表面的材料，因此抛光参考了彩妆：不仅是漆皮包袋和鞋子，还有让人想起《Beauty by Day》中凯瑟琳·德纳芙 (Catherine Deneuve) 的外套和她由伊夫·圣洛朗 (Yves Saint Laurent) 设计的外套。

　　与 Bottega Veneta 不同的是：这里完全没有标志，也没有安静奢华的空间（现在失去了更中性的色调，转而支持2023 年的深红色趋势），取而代之的是材料和纹理的勤奋。这是一场想要刺激感官的物质彩神，Alberta Ferretti、JW Anderson 和 Loewe 也看到了这一点彩神，准备在人工智能时代强加自己，回到现实世界，一个由感觉组成的世界。